重溫：洪法攝影技巧

【明慧網2002年11月29日】為了更好的向世人說明真相，各地學員東奔西跑去向當地的群眾洪法。洪法時要是能夠攝取一些有「地區性」和「說明全局場面」的照片，就能夠更有效的幫助其他地區學員的洪法活動。

1)攝影風景和大型煉功的「寬角鏡」(Wide Angle Lens)

很多學員有用SLR相機(Single Lens Reflex/單鏡反光)。SLR的一個最大的好處就是它可以更換鏡頭和配件。從方便使用和攝取高質量照片的角度來看，SLR是非常理想的相機類型。

傳統的一套SLR有一支寬角鏡頭(35MM 或以下)，一支標準鏡頭(50MM)， 和一支攝遠鏡頭(105MM以上)。但是現在賣的入門者的SLR相機會有一支伸縮鏡頭來取代三支鏡頭。伸縮鏡有它的好處(方便)和它的弊端(最大光圈比較小，圖片質量比較差，等)。

圖片A	圖片B

寬角鏡(wide angle lens)的特點是它的角度夠寬，可以同時攝取很多東西/角度。要是您希望攝取在一個大地廣場煉功的場面，寬角鏡可以很容易的把所有東西，學員跟地方特有的景象，都攝取下來(請看圖片A)。

但是它的缺點是所有的東西都顯得比較小(請看圖片B)。所以用這類鏡頭時最好走近一點攝影。因為它攝取很多東西，所以您不用擔心拍不到後邊的學員/背景。

通常非攝影的人愛用普通的「傻瓜相機」(point and shoot，或叫PS)。那些扁扁的長方形，鏡片收在相機裏邊的相機就是PS。PS的好處是容易使用，不用傷腦筋。PS的其中一個壞處就是它通常都會有一支不能更換的寬角鏡(35MM，45MM，等等)。同時，不像SLR，PS不能走近攝影，因為PS的聚焦距離(minimum focusing distance)比較大，要是您走太近，接近鏡頭的東西都會變得模糊。SLR就不會有這個問題。用SLR，通常您可以走近到一英寸的距離來攝影。所以用寬角鏡就不是大問題。

用寬角鏡比較容易拍到大的場面。要是您的相機沒有寬角鏡，而您想拍大地場面的時候，您只好「撤退」遠一點來拍了。

2)「角度」問題

圖片C
我看到很多時候一些好的照片因為角度問題而變得不太完善。拍照的時候，請記住留意物體/主題的角度。要是角度不理想，不要等待鏡頭裏邊的人來給您動，最好是移動自己。

要注意的一點的是主題的面部。儘量想辦法把主題的面部拍下來。請看圖片C。因為攝影家的角度問題，前面學員的手肘剛好把後邊的女學員的面部遮擋了。圖片C整體是一張好圖片，但是因為這個問題，所以這張圖片有一點滑稽感。

圖片D
要是您不能控制角度(如旁邊有很多人)，您可以利用光圈的大小來把這個問題減小。要是您的相機是SLR，您可以調整光圈和快門速度。光圈越大，快門速度就要越快。光圈越大景深就越有限。因為景深有限，所以不在聚焦距離的人和物就不會那麼明顯。請看圖片D。因為圖片D是以大光圈來拍攝，前面的學員不在聚焦的距離中，所以他不會那麼顯眼。但是圖片D還是有同樣的問題，所以最好還是避免「沒有面孔」的情況。

也請儘量不要拍到張嘴說話的照片。通常這類的照片都會很滑稽。當然也有很多例外的張嘴例子而把照片的力量發揮出來。

3)光圈，快門和景深(Aperture, Shutter and Depth of Field)

圖片E	圖片F

前面提過，光圈越大，景深就越淺，就越少東西清晰。光圈越小，景深就越深，模糊的部份就越少。

景深運用的好可以拍攝出不同效果的圖片。請看圖片E和F。圖片E的光圈要大，所以景深淺，這樣背後的景象要模糊。這種效果適合於孤立和突出主題。您可以從很多電影或攝影見到這樣的效果。

而圖片F的光圈要小，所以景深就比較深，清晰的範圍比較多。他的效果截然不同。

注意：光圈只是控制聚主題前後的景深。聚焦的主題本身(理論上)是不會因為光圈大小而變化。

通常SLR都可以控制光圈和快門。要是您用的是自動聚焦SLR，您也可以控制光圈和快門。一個辦法就是把相機調到手動模式(manual override)。另一個辦法就是用「光圈優先」(aperture priority)或「快門優先」(shutter priority)來控制。

光圈優先就是您把您想用的光圈輸入，然後相機的自動測光功能會計算合適的快門來曝光。在您想控制光圈的情況下用光圈優先。

快門優先就是反過來。您把快門輸入，然後相機計算適當的光圈。每個相機的功能都大同小異。具體的輸入方法請參考您的相機說明書。

4)主題/內容

攝影的時候，主題的思考是很重要的。不要忙於拍「很多人煉功相」而忘了您想交代的內容。不然的話您的照片都是大同小異，那就相當浪費攝影和洪法機會了。

以上闡述過多幾點，如角度，光圈，景深，等等，都要好好運用來表達照片的內容。多多移動自己視線，不要站死一個地方。

5)底片速度(Film Speed, ASA/ISO)

通常入門者或不太理會以上提過的攝影技巧的人可能以前都沒有太注重底片的速度問題。

我認為用快一點的底片比較好。如200或400的底片。快底片的好處是在低光的情況下可以攝影。越快的底片它的感光速度越快。它的公式是：200比100快一倍，400比200快一倍，800比400快一倍。注意：400是100的兩倍，不是4陪。

如果在一個100速度的假想攝影場合的正常曝光是F/5.6光圈和快門1/60 的話，如過您用200速度底片，您可以以F/8和1/60的組合，或F/5.6和1/125的組合來達到同樣的曝光。因為200的感光率是100的一倍，所以小一個光圈或快一倍快門會給您同樣的曝光。

快的底片的弊端就是它的微粒要比較粗(所以感光比較快)。但是近幾年來，這個已經不是大問題。很多400速度底片的微粒密度已經很接近於100的微粒。而用400可以得到更多的曝光自由度，所以我推薦400速度的底片(牌子都沒有關係，FUJI，KODAK，等等都是很好的底片)。但是800速度的微粒就不是那麼細嫩。正常的情況，400就足夠了。

特別是用PS相機的。因為您用100的時候，就算是不夠光的情況下PS都會把底片曝光。而有時閃光沒有開的時候，很可能就會曝光不足。